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ジョン・ガリアーノ（John GALLIANO）。1960年11月28日、ジブラルタル生まれ。1984年6月、セントマーチンズのテキスタイル科・モード科を主席で卒業。1985年、ロンドンでデビュー。1989-1990
A/W パリ・オートクチュール協会の招待でコレクションを発表。

1991年にパリコレクション参加。1995年、ジバンシーのデザイナーに就任。3度目の「ブリティシュ・デザイナー・オブ・ジ・イヤー」を受賞。1996年、クリスチャン・ディオールのデザイナーに就任。1997年、オートクチュール・コレクションにデビュー。

ジャンフランコ・フェレ（GIANFRANCO FERRE）の後任となったジョン・ガリアーノは、クリスチャン・ディオールを一新。絶大なる人気を得た。

シグネチャーブランド『JOHN GALLIANO』でアンダーグランドとラグジュアリーの間を縫うような絶妙で緻密なスタイル、兼任する『Christian
Dior』ではエレガンスなハイスタイルを展開。それぞれのブランドにガリアーノならではのセンス（ユーモア）を織り込んだ天才ならではのスペシャリティが光る。

2007.04.11

デザイナーのTAMAE HIROKAWA (広川玉枝)は、「ISSEI MIYAKE イッセイミヤケ」でデザイナーとして8年間勤めた後、2006年3月に「SOMARTA
ソマルタ」を立ち上げ、2007年春夏よりTOKYOコレクション参加。ニットの可能性を追求した無縫製のシリーズが印象的。

日本ブランドならではの繊細な技術とアーティスティックなクリエイションが特徴。

2007.04.04

イタリア生まれの女性デザイナー「ニナ・リッチ」によって創設。パリオート・クチュール。

1883年、イタリアのトリノ生まれ。本名マリー、旧姓ニエリ。

幼時より服に興味を示し、人形の服作りに熱中。13歳の時、家族とともにパリに出て、お針子に。18歳の時にアトリエ 「プルミエール」務めた後、宝石商であるルイ・リッチと結婚。

渡仏以来、30年以上にわたって、縫製や裁断の技術を磨き修行を重ね、「ラファン」店と共同で、米国のバイヤー向けに自作品の販売を開始。

1932年、自身のメゾン「ニナ・リッチ」でパリに一号店をオープン。エレガントな女性のための、技巧をこらした優雅なドレスを次々に発表した。ニナ・リッチの服作りは、デッサンを行なわずに、服地を直接に顧客やマヌカンの身体の上にかけながら、ドレープを寄せ、カットを施す独自のオートクチュール。「彫刻家」とよばれた優秀な技能によって作られた作品は、女性らしい丸みを帯びたライン、動きのあるデザインに加え、完璧な縫製で、多くの上流婦人たちに支持を得る。

1945年に経営を息子のロベールに任せ、自身はデザインに専念。ロベールの経営手腕や香水部門の成功などと相まって、「ニナ・リッチ」は世界的なグランド・メゾンへと展開した。

中でも香水は、艶消しガラスの瓶に鳥をあしらった栓をした、1948年の「レール・デュ・タン」（時代の空気）が人気を博し、晴れやかな中に清楚さを秘めた香りで幅広い層に受け入れられ、現在も世界中で愛用されている。

1959年、ニナ・リッチはデザイナーを離任し、息子のロベールに受け継がれる。1954年に、ジュール・フランソワ・クラエを起用。クラエがランバンに移ると、1964年には、プレタ・ポルテ界で活躍していたジェラール・ピパールがチーフ・デザイナーに就任。

以来、ピパールは、「マドモアゼル・リッチ」のブランドでプレタ・ポルテの分野を開拓。1970年のニナ・リッチが死去後も、ブランドの躍進は続き、1976年には、ジョルジュ・サンク通りにエレガントな巨大ブティックを開店。さらに、1979年には、モンテーニュ通りのディオール店の真向いに、新しいビルティングを建て、クチュール部門を移転。ピパールは、1987年にデ・ドール賞を受賞。また、香水部門でも、「クール・ジョア」の発売以来、「レール・デュ・タン」など多くの人気商品を生みだし、高い評価を得た。

1999〜2000年秋冬シーズンより、新しいチーフ・デザイナーに、ナタリー ジェルヴェ（Nathalie Gervais）が迎えられた。カナダ出身のナタリーは、ニューヨークのＦＩＴ、パリのエスモードを卒業後、1994年に、トムフォードの依頼で「グッチ」に2年間携わってきた。また、「ヴァレンティノ」のデフュージョン・ライン「デレクション」にも関わった経緯をもつ。新世紀に入った2001年春夏からは、マッシモ・ジュサーニがチーフ・デザイナーに就任。

2006年11月、Olivier Theyskens オリヴィエ・ティスケンス(元ロシャスデザイナー)がアーティスティック・ディレクターに就任。

ベルギーのアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、エディ・スリマンの下、イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュ、ディオール オムでアシスタントを務める。

2005-2006 A/W より、自身のシグネチャーブランド「クリス・ヴァン・アッシュ（KRIS VAN ASSCHE）」をパリにて発表。

2006-2007 A/W より、「トランスコンチネンツ（TRANS CONTINENTS）」と契約し、（現在、プラットフォームとの契約のようです）メンズの新ブランド「テーラー・デザイン（Taylor
design）」を発売。

2007年3月、ディオール オムのクリエイティヴ・ディレクターに就任。

2007.03.31

ラフ・シモンズ（Raf SIMONS）。1968年、ベルギーのニールペルト生まれ。家具のギャラリーに2年間勤め、その後、独学で服作りを学び、メンズウェア・デザイナーになる。

アントワープ王立芸術アカデミーのファッション学科長リンダ・ロッパにその才能を見い出され、1995年1月、ミラノの展示会でプレゼンテーション形式でコレクションを発表。以降、3シーズンはパリの展示会で発表。

1997-1998 A/Wより、パリ メンズ プレタポルテ・コレクションに初参加。1999 S/Sから1999-2000 A/Wまで、イタリアの高級革製品メーカーのルッフォ社が展開するルッフォ・リサーチのデザインを、ヴェロニク・ブランキーノとともに担当。

その後、2000-2001 A/Wコレクション発表後、活動を一時休止。半年の休止期間を経た後、2001-2002 A/Wからデザイングループを結成し再始動した。2003年11月29日、スイスのルツェルンで行われたコンテンポラリー・デザイナーコンクールでグランプリを受賞。

2005年7月1日より、ジル・サンダーのメンズウェア及びレディースウェアのクリエイティブ・ディレクターを務める。 2006 S/Sにセカンドライン「RAF
BY RAF SIMONS」を発表。

Christian Diorは、1905年1月21日、ノルマンディー地方の小都市Granville（グランヴィル）で生を受けた。
1928年、22歳になったDiorは画商になることを決意、現代アートギャラリー（画廊）を開設する。

1935年、Diorは自分のデッサンをパリのいくつかのクチュール・メゾンに売ることを始め、同時に雑誌「フィガロ」にイラストを描き始める。その才能はすぐに認められ、1946年、繊維王Marcel
Boussac（マルセルブーサック）の資金援助の元、翌年1947年2月12日、Christian Diorコレクションデビュー。

Hedi Slimane (エディ スリマン) は、1968年、フランスのパリに生まれる。Grandes Ecoles (グランドゼコール)を卒業後、エコール・ド・ルーブルで歴史と美術史を学び、1990年から1994年までJose
Levy(ジョゼ・レヴィ)のもとでファッションディレクターを経験。1994年から1996年までJean Jacques Picart
(ジャン・ジャック・ピカール)の下でアシスタントを務める。

1997年、Yves Saint Laurent Riv Gauche Homme (イヴサンローラン リヴゴーシュ オム)のアーティスティック・ディレクターに就任。1998年からジーンズライン「サンローラン」も手がける。2001-2002
A/W より、DIOR HOMME(ディオール オム)のクリエイティヴ・ディレクターを務める。

ニール・バレット（Neil BARRETT）1965年イギリス生まれ。デコ広のチクチクヘアー、矢印鼻で耳が立っている、色白の子供のようなナイスガイ。セントマーチンズ卒。その後、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得。

卒業発表を見たグッチにスカウトされ、1989年から1993年までグッチのメンズ・シニアデザイナーを担当。1994年からはプラダ
メンズのディレクターに就任。

1998年、サムソナイト・アクティヴウェアのデザイナーに就任。1998-1999 A/Wから自身の名を冠したメンズコレクションをスタート。1999-2000
A/Wからレディースコレクションをスタート。

アン・ドゥムルメステール（Ann DEMEULEMEESTER）。1959年、ベルギーのコートヤックに生まれる。1981年、アントワープ王立美術アカデミーを卒業。

1986年、ロンドンの展示会にアカデミーの卒業生5人と共に出展。「アントワープ シックス」の1人。

1987-1988 A/Wからレディース・コレクションをスタート。1992年、パリでレディース・コレクションを発表。1996年からメンズ・コレクションをスタート。1996年、ベルギーで「Culture
Award」受賞。

女性の中にある強さを引き出すシンプルでミニマルスタイルで提案し、支持されています。

ガブリエル・シャネル（Gabrielle CHANEL）。1883年、フランスのオーベルニュで生まれる。早くに母親が他界し、孤児院や修道院で育つ。通称「ココ・シャネル（CC）」。

シャネルのモノグラムの由来としてあまりにも有名。1916年にクチュリエールとしてオートクチュール・コレクションを発表。当時、黒は喪服のみに用いられていたが、シャネルは初めて黒を用いた。

「色を多く使う服ほど醜い」という思想のもとに、シックで着心地のよいファッションを提案、シンプル&エレガンスを追求することとなる。

また、下着とされていたジャージー素材を初めてスーツ等のフォーマルなスタイルに使用。女性がパンツを履くスタイルもシャネルが広め、現代のファッション業界に大きな影響を与え続けている偉大なデザイナー。

シャネルのシンボルである「鎖」とともに、おなじみの靴やバッグやベルト等はプレタポルテのコレクションラインに登場する。

2001年、表参道にショップをオープン。2004年、東京・銀座の中央通り沿いに、「CHANEL GINZA」をオープン。

イヴ・サンローラン（Yves Saint LAURANT）。1936年8月1日、アルジェリアのオランに生まれる。17歳の時にIWS主催のデザインコンクールでカクテルドレスを発表し、最優秀賞を受賞。翌年、クリスチャン・ディオールに迎え入れられる。

1957年、クリスチャン・ディオール死去に伴い、弱冠21歳で後継デザイナーに就任。1958年、クリスチャン・ディオール死後のパリでの初コレクションで「トラペーズライン」を発表。

1962年、ピエール・ベルジェと共にオートクチュールメゾン「イヴ・サンローラン」を発表。以後、シースルー、サファリルック、モンドリアンルック、スモーキング、パンタロン等、1960年代を代表する新しいエレガンスのスタイルを発表。

1966年、プレタポルテ「イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュ」のブティックをパリ6区に開設。1985年、レジヨン・ドヌール勲章を受勲。1993年、デ・ドール賞を受賞。2001年9月29日、表参道にリヴ・ゴーシュのショップをオープン。サンローラン本人に「私はいつも、ドヌーヴをイメージしてデザインしている」と言わしめるほど、1960年代後半まではカトリーヌ・ドヌーヴがマスコット的存在として位置していた。

卓越した技術と多大なる存在感で多くのデザイナーに影響を与え、敬意を込めて「モードの帝王」と称される。イヴ・サンローラン社がグッチ社に買収されたのを受け、2001
S/Sよりリヴ・ゴーシュのデザイナーにトム・フォードが就任。

2002年1月22日に行われた、パリ オートクチュール・コレクションを最後に、「モードの帝王」、イヴ・サンローランは惜しまれつつも引退した。そして、高度に神格化された影響か、オートクチュール部門は閉鎖し、以後はリヴ・ゴーシュのみの展開となっている。2003年11月、トム・フォードが辞任。