〜 ちょっとビンボー系 〜 徒然写真風録

ソウルるん滞在記 '88 XI　ソウル“最深”事情　９月20日(火)〜23日(金)


20日(火)
李朝時代の王宮、キョンボックン(景福宮)内にひときわ目立つ近代建築物は、かつて日本植民地時代の朝鮮総督府庁舎。解放後は米軍政庁舎、独立後は韓国政府庁舎として主は変わっても権力の中枢機関が置かれていた。以来民族屈辱の象徴ゆえの取り壊しか、歴史の教訓としての存続かで揺れながらも、２年前の86年に国立中央博物館(クンニプ･チュンアンパンムルグァン)として落ち着くことになった(建物が頑丈で費用がかかり過ぎ、取り壊しできないという説を聞いたことがある)。

旧総督府庁舎は、風水に基づいて建築されたキョンボックンの地脈を断つためにこの位置に建てられたという説がある。真偽は分からないが、王宮の正殿、クムジョンジョン(勤政殿)を塞ぐようにそびえ、正門であるクァンファムン(光化門)も移築させられた。朝鮮戦争で焼失したクァンファムンは1968年元の位置に再建されたが、その背後に建つ旧総督府との対比は、やはりどう見てもそぐわない。王宮という一国の権威を威圧するような存在であることは、どの角度から見ても分かる。


展示物は時代別、地域別や近隣諸国、仏教美術、白磁や青磁といった分野別などに分けられ、古代日本と共通するようなのものが多数あり、なかには縄文土器と見まがうようなものには驚かされた。改めて両国の歴史文化交流の深さに、感嘆させられる。全てを観ようとするなら半日や１日はかかるだろう。韓国人にとって忌まわしい過去の記憶をもつという位置付けはともかく、重厚な造りの建物は花崗岩の外観も内装も｢中央博物館｣にふさわしいものに見えたのは、日本人の身勝手な思いかもしれないが(取り壊しか保存かの議論はくすぶり続け、結局1996年撤去された)。

この時、キョンボックンおよび中央博物館を案内してくれたのは、民泊先の下の階(２世帯住宅みたいな形)に住むA氏。大学生(院生だったかな)の彼も日本に興味を持ち、言葉も勉強中。留学したいとも言っていた。彼と民泊先のC氏と３人で、連夜のように話し込んだ。当時韓国で上映禁止だった日本映画を、日本語学習の名目で観たとか軍隊生活はとても嫌だったとか、日本の学生事情、はたまたポルノ映画はどんなものか、など日本についてもあれやこれやと聞かれた。

▲上) 景福宮･敬天寺十層石塔　　下) 外国の使節を歓待するキョンフェロウ(慶会楼)

21日(水)
市中心部の南、ナムサン(南山)にあるソウル･タワーに登る。地上から高さ約280メートルの展望台から見たソウルの印象は、東京に負けず劣らずの大過密都市なのに東京はもちろん、大阪より小さいものに見えた。それはたぶん両都市と比べて都心部のすぐ近くに山が迫っていることや、高層ビルが少ない点からだろう。

実際、地べたを歩いていると、繁華街の道が入り組んでいて、半分迷いながらうろうろしていると、いつの間にか端に出てしまい、狭く感じられたこと、大きなビルの谷間に木造の小さな家屋があったり、夜のネオンやも、部屋の照明も日本よりやや暗いなど心理的に小さいと感じたのかもしれない。だが、地図で見てたいした距離ではないようみえても、そこに着くまでに結構時間がかかったので、やはり大きな都市なんだろう。

ちなみにソウルタワーは海抜256mのナムサンの上に236mの塔が建っているので、ゆえに492mの高さだから東京タワー(333m)より高いと言っている。なんかセコイぞ。

23日(金)　
何気なく歩いているうちにたどり着いたパゴタ公園(現タプコル公園)。公園の名前の由来ともなった13層の大理石の石塔には、昔あった大火事の焼け跡が残っているという。また塔に彫られている彫刻にはいろいろと予言的な意味深いことがある、と公園にいたハラボジが日本語でそう教えてくれた。そのハラボジ、この公園を訪ねる日本人を見かけるたびにそんな話をするそうだ。

ここは植民地時代の1919年3月1日に起こった民族独立運動、サミルウンドン（３1運動）の発祥地でもある。それに関するレリーフや記念碑が並んでいる。

さらに李朝の故宮のチャンギョングン(昌慶宮)を訪ねる。建物だけ見ていると一体どこの宮殿のものなのか、だんだん分からなくなってきた。青、緑、紅、黄といった原色を大胆かつ派手に配色するのはこの国の歴史的建築物の特徴で、頻繁に色直しをしているんだろうか、その色鮮やかさは何百年という時間を経ているように見えない。日本のように色あせて、寂れた感じに歴史の重みがあるという見方はしないようだ。